Главная | Сейшельские острова | о. Праслин

Почему-то, когда собираешься в дорогу, на небе всегда сияет солнце, как будто призывая не уезжать и погостить еще чуть-чуть. Вот и в этот день Ла Диг, удаляющийся за кормой шхуны, выглядел особенно ослепительно. Шхуна – это, конечно, громко сказано. Скорее, большая моторная лодка с мачтой, паруса на которой вряд ли когда-либо использовались по назначению. Качка, хоть и была довольно ощутимой, не доставляла завтраку в желудке особых хлопот. Время в пути от Ла Дига до Праслина составило около 35 минут, и стоило это удовольствие по 12 долларов или 10 Евро с человека в один конец.

На пристани, не без помощи местной тетки, был найден телефон для связи с нашим отелем: New Emerald Cove. Он висел на стене в темном проходе между строениями на пирсе, и кнопок на нем не наблюдалось. Постояв в нерешительности несколько секунд перед странным аппаратом, я снял трубку и: о, чудо! – после пары гудков мне ответил бодрый женский голос, пообещавший прислать за нами катер. Минут через двадцать катер действительно появился, и еще через четверть часа мы уже были в отеле.

Первое утро на Праслине сопровождалось легким недоумением: что делать? За 5 дней на Ла Диге мы уже привыкли, что с утра надо куда-то лезть, карабкаться, добираться, что-то преодолевать… Неужели мы проведем это замечательное солнечное утро чисто по-овощному, когда заряженное за прошедшие 5 дней тело требовало физической нагрузки?  

Нет, так не пойдет: еще вчера мы узнали от аниматорши, что «воон та тропинка ведет через гору к бухте Anse La Blague», поэтому сразу после завтрака двинулись в указанном доброй женщиной направлении. Поразительно, но всего за несколько дней жизненный тонус повысился в разы. Мышцы послушно реагировали на каждый импульс, посылаемый мозгом, и подъем по валунам проходил со спринтерской скоростью. Расстояние, которое в первые дни я переползал со скрипом за 40 минут, в этот раз мы пробежали минут за 15-20.

В конце пути тропинка стала совсем узкой и вывела нас на бетонную дорогу. Внимательно осмотрев ориентиры, так как с дороги тропинка  была почти не видна, и по пути обратно могли возникнуть проблемы, мы запомнили, где находится «вход» в кусты, и пошли вниз по дороге, которая, пропетляв минут десять между кустами и валунами, привела нас в деревню. Домики в деревне были все как на подбор – беленькие, чистеньки, увитые цветами… короче, красота! Правда, надо отметить, что жители на Праслине уже не так «непосредственны», как на Ла Диге – видимо, сказывалось отрицательное влияние цивилизации. Тем не менее, на «здрасьте» всегда отвечали, хотя и без ЛаДиговской искренности.

Anse La Blague не отличалась ничем экстраординарным: обычный пляж, неширокий, на песке много водорослей, вдоль берега стоят частные дома, поток машин (за полчаса я видел аж 2 штуки)… В общем, не мечта, но и не отстой. Не успели мы как следует оглядеться, как я заметил, что Ла Диг, видневшийся на горизонте, куда-то исчез…  ну, не то, чтобы совсем исчез, его было все-таки видно, но через какую-то пелену, которая с большой скоростью двигалась в нашем направлении… и когда она нас настигла, я понял, что все «тропические ливни», которые мне удалось повидать на Мальдивах и в Таиланде, были просто моросящим дождиком по сравнению с ЭТИМ: казалось, океан вскипел и слился с небом.

Я не мог упустить такого шанса, и, закурив, вышел из-под навеса, под которым мы пережидали ливень. Ну, просто захотелось «философски покурить в борьбе со стихией на скамеечке напротив». Сев на скамейку, я успел-таки сделать одну затяжку, пока сигарету не разорвало в клочья каплями дождя… Но я не сдался и, оставив на столике около скамейки недопитую банку кока-колы, вернулся под навес, чтобы зажечь еще одну сигарету. Зажигалка, плававшая в кармане шорт, долго не хотела высекать огонь, но все-таки путем заклинаний и пассов руками мне удалось добыть священное пламя. Выходя под ливень во второй раз, я был подобен первобытному человеку, который всеми силами старается спасти последний затухающий уголек. Но мои усилия были тщетны – уже после второй затяжки сквозь пальцы пробился поток воды, и сигарета свисла в руке намокшей соплей… Пока длилась вся эта борьба за огонь, кока-кола в банке успела разбавиться в достаточной пропорции, чтобы не отличаться по виду и вкусу от воды из лужи, коих вокруг образовалось великое множество… Даже дышать под этим ливнем было непросто – чтобы нормально вздохнуть, приходилось нагибаться и стоять в небезызвестной позе, чтобы вода не заливалась в рот и нос, и это однозначно не добавляло мне ощущения «победителя стихии». Короче, в этот раз я проиграл, и вынужден был вернуться под навес, откуда Хомка с иронией наблюдала за моей «героической» борьбой.

Через четверть часа стихия успокоилась, и мы со всех ног чесанули обратно в отель, потому что, если ливень возобновится, могло размыть тропы. Как только мы добрались до своего номера, ливень начался снова, и шел все оставшееся утро, весь день, весь вечер и всю ночь. Территория отеля превратилась в одну большую лужу, делать было абсолютно нечего, и мы очень радовались, что с утра нам удалось отхватить хоть пару часиков на небольшое приключение, и этот день не пропал совсем зря. Ночью я несколько раз просыпался под грохот дождя и с беспокойством думал: «Не дай бог ЭТО продлится еще неделю».

Утром я открыл глаза и попытался осознать окружающий мир… кажись, вода с неба не льется, и лишь издалека доносился шум волн, разбивавшихся о рифы (это звуковое сопровождение в данном отеле было перманентным). Плотно закрытые жалюзи позволяли лишь сделать вывод, что сейчас светлое время суток, но есть ли надежда на солнечный день, определить было невозможно. Вставать посмотреть было страшно: уж очень не хотелось увидеть мрачные тучи и лужи вокруг. Но «лучше ужасный конец, чем ужас без конца», - подумал я и, соскребшись с кровати, чуть-чуть приоткрыл дверь… Йес! На небе сияло солнышко, а значит, день не пропадет! Быстренько собравшись и позавтракав, мы успели на первый катер на «большую землю», отходивший в 8-30. На пристани мы без труда нашли добродушного негритоса, который с радостью передал в мои руки новенькую Daihatsu Sharade за «символическую» плату в 60 Евро/сутки. Вначале у меня были мысли арендовать чего-нибудь покруче, но это надо было искать, звонить… короче, лень было…

Для оформления документов по аренде машины, мы поехали в офис этой конторы, который находился на Cote d’Or около отеля Berjaya. Быстро управившись со всеми формальностями, мы не преминули воспользоваться тем, что оказались на этом известнейшем и одном из наиболее красивых пляжей Праслина. Несмотря на большое количество отелей и гестхаузов на протяжении всей береговой полосы и на то, что прямо вдоль побережья идет дорога, отделенная от пляжа 10-метровой полосой кустарника, пальм и деревьев, народу немного. Правда, в кустах за пляжем периодически встречаются группы местных растаманов, тихо-мирно бездельничающих в тени такамак. В России аналогично по «настрою» выглядели бы солидные дядьки в панамках, распивающие пиво с воблой за игрой в карты или шашки, но на Сейшелах жители особо не утруждают себя сложными умственными упражнениями, поэтому они просто сидят и изредка о чем-то лениво болтают.

Сам пляж очень красивый и, что самое поразительное, каждые 100-200 метров песок абсолютно разный: то крупный ракушечный, то мелкий и плотный, то рассыпчатый как мука. Но везде белый (для любителей). Вход в воду практически везде отличный и, судя по всему, купаться нормально можно даже во время отлива, а это, как мы убедились в свое время на Пи-Пи в Таиланде, немаловажно. Для проживания на Праслине я бы советовал выбирать отель именно в этом месте: отличный пляж, удобный подъезд-выезд, немного народу, рестораны-магазины в наличии… в общем, рекомендую.

Нагулявшись-навалявшись-накупавшись на Cote d’Or, мы поехали в Anse Lazio. В первый раз дорога туда заняла у нас минут 20, но впоследствии мы доезжали за 10-12. По пути попадаются несколько офигительных по красоте пустынных пляжей, но судя по всему, купаться там не особо комфортно. Последний километр до Anse Lazio дорога довольно сильно разбита и местами переходит в грунтовку. Есть также пара крутых спусков-подъемов, и надо сказать, что наша микроволновка не без труда забиралась на них даже на первой скорости.

Пляж Anse Lazio – это лучший пляж для купания, который я когда-либо видел. Честно говоря, моих литературных способностей не хватает для того, чтобы в полной мере описать всю прелесть этого места. Из пяти дней пребывания на Праслине, три «полудня» мы провели именно там. Бархатный белый песок, вода глубокого темно-бирюзового цвета… небольшая волна – около берега можно на ней «поскакать», а чуть подальше она вообще незаметна – то, что надо. Вход в воду идеален – метров через пять по пояс, еще через пять – по грудь, ну а дальше каждый ориентируется на свой глубиноглазомер. На дне ни камушка – только мягкий-мягкий песок. Сам пляж небольшой, длиной около 500 метров.

Отелей рядом нет, только стоянка для автомобилей и ресторанчик Bonbon Plume, вроде бы как неплохой. Правда, посещаемость Anse Lazio довольно высока – после 11 утра стоянка заполнена машинами, а на пляже народ располагается через каждые 10-30 метров. Но высокий уровень «населенности», как ни странно, нисколько не умаляет шарма этого местечка – в общем, из увиденных на Праслине пляжей Anse Lazio я с уверенностью ставлю на первое место.

На четвертый день (если кто потерял нить рассказа, то первый день – приезд и валяние на пляже отеля, второй – Anse La Blague и дождь весь оставшийся день, третий – аренда машины и пляжи Cote d’Or и Anse Lazio), мы отправились в знаменитую Valee de Mai (пер.: Майская долина). Я не буду вдаваться в исторические детали – официальную информацию можно получить в любом путеводителе или на множестве сайтов турагентств. Скажу лишь, что своей известностью Vallee de Mai обязана знаменитой морской кокосовой пальме (Coco de Mer), которая растет только на Сейшельских островах и производит плоды (кокосы) в форме… хм… женской попы. Почему женской, становится понятно при ближайшем рассмотрении «морского ореха» - по одной стороне разрез между… прошу прощения… полужопицами идет от верха и да низа, а вот на второй в нижней трети заканчивается этаким «треугольничком», после которого опять раздваивается, копируя форму внутренней части бедер. Размер этих орехов нередко приближается к «оригиналу» и достигает веса более 20 кг. В общем, недолго думая, я присвоил этому удивительному чуду природы название «кокожопа» (©Чепурашка). Следует отметить, что, как и у всех кокосовых орехов, эта красота скрыта копрой, и глядя на орех, висящий на дереве, даже и не подумаешь, что там скрывается «такое». Не менее интересен тот факт, что плод мужской особи этого дерева напоминает сами можете догадаться, что… - длинная (40-60 см) «дырчатая» сосиска, покрытая пупырчатой кожурой. По мере зрелости кожура начинает слезать с кончика, обнажая дырчатую сосиску, которая в итоге самоампутируется и падает на землю.

Для сейшельцев кокожопа является предметом национальной гордости, что отражается во всех элементах народного творчества: песни, живопись, скульптура и т.д. Даже штамп в паспорт о прибытии/выбытии изображает кокожопу. Стоит ли говорить о том, что больше половины сувениров для туристов так или иначе выполнены в соответствующей форме… Вывоз кокожоп из страны строго ограничен, и их стоимость составляет от 150 до 300 долларов, в зависимости от размера и формы. Как правило, продаются они с уже изъятыми «внутренностями» и в облагороженном (отшлифованном) виде, хотя можно купить и цельный орех, но тогда придется решать проблему с перевесом, так как цельная кокожопа обычно весит 15-18 кг. К каждой кокожопе прилагается сертификат: наклейка на плоде с номером и потрепанная бумажка с печатью, на которой должен быть написан тот же номер, что и на орехе. Так вот, Vallee de Mai знаменита именно тем, что сегодня это единственное место на Сейшельских островах (а, соответственно, и в мире), где морские кокосовые пальмы растут естественным образом и в большом количестве.

Для экскурсии по парку достаточно 2-3 часов, в зависимости от скорости движения и степени любопытства. В принципе, гид особо не нужен, но и не помешает, так как может обратить ваше внимание на интересные растения, которые самим выделить из общей массы тропического буйства довольно сложно. А буйство там конкретное – реликтовый лес, непохожий ни на какие другие джунгли, виденные нами ранее. В общем, если уж вы приехали на Сейшельские острова, то Майскую долину обязательно надо посетить.

В оставшиеся полдня мы решили исследовать восточное побережье острова, добрую половину которого занимает бухта Grand’ Anse. Здесь я буду совсем краток: смотреть там нечего. Невзирая на то, что на пляже Grand’ Anse находится множество отелей (в том числе те, которые активно продвигаются российскими операторами), для купания и кверхупоппинга эта бухта абсолютно непригодна. Не могу сказать, что конкретно мне в ней не понравилось… тот же белый песок (кстати, водорослей много), тот же воздух и та же вода, только вот чего-то там не хватает. Отель там имеет смысл брать только в том случае, если вы твердо уверены, что вас не будет напрягать каждый день уезжать на такси или арендованной машине купаться на другую часть острова. Правда, там вроде как еще и автобусы ходят, но тут ничего подсказать не могу: не знаю – не пробовал. В конце Grand’ Anse находится жемчужная ферма. Цены запредельные – что-то более-менее приличное стоит от 3.000 Евро, а действительно красивые вещи – от 5.000 Евро. Мы до такого разврата еще ни финансово, ни морально не доросли.

Единственное, что не удалось посетить на Праслине из намеченных достопримечательностей – это Anse Georgette и Petite Anse Kerlan. Они находятся на территории отеля Lemuria, и вход туда строго ограничен – необходимо резервировать визит через ресепшн своего отеля. Мы решили отложить поездку туда на последний день, но когда попросили наших ресепшионистов связаться с Лемурией, оказалось, что посетить ее можно будет только на следующий день, когда мы, по идее, уже должны были бы покинуть Праслин… Короче, у нас не сложилось, но по отзывам других туристов – абсолютно райское местечко.