Главная | Сейшельские острова | о. Ла Диг

Когда мы вышли из здания аэропорта, уже светало, а из-под навеса аэропорта открывался замечательнейший вид на типично Сейшельские горы.  Так как времени до вылета на Ла Диг оставалось еще вагон, было решено попить кофейку, вследствие чего возникла необходимость поменять СКВ на местные тугрики. С одной стороны, это было не обязательно, так как любой торговой точке у вас с радостью примут доллары и евро в качестве оплаты, но с другой стороны – расчет будет вестись только по официальному курсу. А здесь надо сразу сказать, что Сейшелы – республика социалистическая и, соответственно, считается, что буржуйские деньги честному гражданину не нужны. Правда, граждане считают по-другому, поэтому наряду с официальным курсом, по которому за 1 Евро предлагают около 6,5 сейшельских рублей (СР), процветает черный рынок, где тот же еврик купят уже за 10 СР, а то и за 11, если поторговаться. Безусловно, это считается уголовно наказуемым деянием, о чем жирным шрифтом пишется в памятках, выдаваемых при въезде каждому туристу, но, судя по беседам на французских форумах, это мало кого останавливает, и полиция смотрит на это спустя рукава. Ну… примерно как в Москве гаишники следят за ремнями безопасности…

Поэтому я сразу направился к группе таксистов, спокойно сидевших себе на бордюрчике, не обращая никакого внимания на прибывающих туриков. Видимо, в джинсах с завязанным на поясе теплом свитере я был настолько похож на свежеприбывшего лоха, что один из водил, лениво пожевывая травинку, нехотя предложил мне поменять еврики по курсу 1 к 8. Я возмущенно всхрюкнул и, не торгуясь, прекратил беседу. Вообще, думают они медленно – я уже успел купить кофе (за еврики), развалился на типично «столовском» стульчике и потягивал сигариллу, наблюдая, как местные ярко-красные воробьи прут со стола крошки, когда услышал странные звуки: «Псс… псс…псс… пс-пс…» - один из таксистов, к которым я подходил (этакий колоритный негритос с цветным тюрбаном на голове), страшно вращал глазами и, видимо, что-то очень хотел мне сказать. Встретившись со мной взглядом, он энергично начал жестикулировать, типа «подойди». Гыыы… парень… я же уже на отдыхе, и отрывать задницу от стула в мои планы не входит – я вопросительно приподнял брови и пристально посмотрел таксисту в глаза. Он жестикулировал еще некоторое время, пока не осознал, что сидящая перед ним белая обезьяна слишком тупа, чтобы понимать его язык жестов, после чего все-таки слез с бордюра и направился ко мне. Через несколько секунд я совершил свое первое уголовно наказуемое преступление на райских островах, поменяв 50 евриков на 500 СР.

 Для справки, если вам понадобится поменять на Сейшелах валюту, и вас не пугают установленные запреты, то основными менялами, как и во всем мире, являются таксисты, гиды, а также арендодатели велосипедов и автомобилей, продавцы в киосках и маленьких магазинчиках и т.д. Есть и специализирующиеся на этом деле товарищи, но, как правило, они предлагают тебе свои услуги именно тогда, когда ты в них не нуждаешься… Схема действий проста до безобразия: подходишь к потенциально заинтересованному объекту и с наивным видом спрашиваешь его по-французски или по-английски, не знает ли он, где здесь находится обменный пункт. В 100% случаев в ответ тебя спрашивают: «Сколько у тебя есть?». После этого можно смело говорить: «Столько-то, по такому-то курсу». Дальше – дело техники. Как правило, я менял за один раз не больше 200-300 долларов.

Разложив вещи, мы перво-наперво отправились спать, и проснулись уже ближе к двум часам дня. Быстренько собравшись, мы решили отправиться на обзорную экскурсию под интригующим названием «куда глаза глядят». Сначала мы дошли до Ла Пасс – это что-то типа центральной туристической улицы, на которой расположены основные магазинчики. Ассортимент товаров в магазинах до боли напоминает сельские универсамы постсоветсткого периода. Единственное место, где можно купить что-нибудь более-менее приличное из еды, кроме чипсов или консервов – это центральный супермаркет. Поражало воображение огромное количество детей на улицах – все улыбаются, чистенько и мило одеты, к туристам не пристают, короче – живут своей счастливой жизнью. Видимо, правительство предпринимало серьезные меры по стимулированию рождаемости, о чем косвенно свидетельствовали растяжки на улицах с изображением довольной креольской рожицы и надписью «Дети – наше будущее!». И надо сказать, это действует даже на туристов – проверено на себе…

Вообще, сейшельцы – народ очень приятный, а на Ла Диге особенно. Идешь по улице, и почти каждый (без преувеличения) встретившийся местный житель тебе скажет: “Bonjour, Monsieur/Madame”, - и, как правило, улыбнется – типа, “нравится тут у нас? То-то же, мы и сами не жалуемся…“ Зачастую на этом разговор не заканчивается – после ответного бонжура тебя спросят “Comment ca va?” и только после обмена любезностями, что у всех все хорошо и все довольны жизнью, каждый пойдет своей дорогой. Особенно запомнился случай: возвращаемся как-то ближе к вечеру в отель, пустынная улочка,  навстречу едет на велосипеде здоровенный креол в реперском прикиде и с заплетенными на голове косичками – этакий персонаж из фильма про бандитские негритянские районы в Детройте, и во все горло орет какую-то песню. Увидев нас, персонаж притормозил, улыбнулся, выполнил ритуал “здрасьте! - здрасьте! - как дела? - спасибо, хорошо, а у вас? - спасибо, тоже ничего”, после чего продолжил горланить свою креольскую песню, неторопливо крутя педали… И надо сказать – это там не редкость, мы много раз встречали местных жителей разного возраста (причем, абсолютно трезвых), которые шли себе и пели песню. Вот идет человек, поет себе что-то, улыбается – он счастлив и доволен жизнью, он открыт для окружающего его мира…

Я, кажется, уже говорил, что Сейшелы – это социалистическая республика? Так вот, теперь я понимаю, что такое “социализм с человеческим лицом”. Население живет небогато, но при этом вполне достойно, по крайней мере видимых признаков нищеты мы не заметили. Жилище довольно простенькое, но далеко не лачуги: в большинстве своем, это аккуратненькие домики, обвитые цветущими растениями, а внутри… нуу… на уровне дачи простого советского инженера. Согласен, негусто… но зато нет бедноты, какую можно увидеть в Египте, где каждый встречный-поперечный рассматривает тебя исключительно как кошелек из белой кожи. Да – ассортимент товаров в магазинах напоминает Россию в конце восьмидесятых. Ну и что? Здесь это не главное – важно то, что у всех есть, где жить, где лечиться, что пожрать, а уровень преступности стремится к минимуму.

Конечно, до поездки воображение рисовало прогулки по Ла Дигу несколько по-другому – читая путеводитель, можно было представить, что нарисованные на карте тропинки проложены в диких джунглях, а по пути тебе будут встречаться только развалившиеся на дороге черепахи, разноцветные птицы и редкие туристы. В жизни все оказалось намного прозаичнее – тропинки оказались асфальтированной дорогой метров четырех в ширину, вдоль которой на протяжении 80% пути от La Passe до Grande Anse с одной стороны были выстроены симпатичные креольские домики, а с другой – джунгли, и лишь последние километра полтора дорога шла по незастроенной местности. Наиболее распространенной живностью оказались куры, которые почему-то не гуляли во дворах, а с жутким треском и шумом шастали по джунглям: в первый раз я даже подумал, что это чуть ли не медведь ломится сквозь чащу. Но вот что не отнять – природа там красивая, все цветет, растет и пахнет, а чего стоят причудливые формы знаменитых Сейшельских гранитных валунов! И что очень важно – природа там неагрессивная, нет опасных животных или растений, что позволяет разгуливать по джунглям в шлепках и шортах, не опасаясь укусов змей, ядовитых насекомых и т.д.

Расстояние от отеля до Grande Anse составляет где-то около 6 километров. Точнее сказать сложно, так как никто из Сейшельцев на этот счет особо не парится. Как-то мы спросили об этом у местного таксиста (да,да – там есть такси), тот подумал-подумал и сказал: «Нууууу… я не знаю… может, километра 4, может, 7». Или, например, на одной из немногочисленных развилок стоит указатель со стрелками на La Passe, Grande Anse и Nid d’Aigles. Так вот, на одной из стрелок написано: “La Passe 1.6”, а если ее обойти, то с другой стороны вы увидите – “La Passe 1.3.” И понимай это, как хочешь… в общем, дорога от отеля до Grande Anse заняла около 2,5 часов с перерывом на обед.

Вдруг в какой-то момент впереди послышался шум проходящего поезда. Секундочку… мы же на острове Ла Диг, 5 км в длину и 3 в ширину… какой поезд??? С каждым шагом шум все усиливался и усиливался, асфальтовая дорога перешла в маленькую тропинку, а джунгли потихоньку стали редеть, уступая место пальмовой роще… и только когда за высоченными пальмами мелькнуло открытое пространство, стало понятно, что «шумом поезда» был рев волн океана.

Grande Anse не была похожа ни на что – ни на Таиланд, на ни Мальдивы, ни на Египет: полукилометровая полоса пляжа из белого песка окаймляла бухту, в которой бушевали трех-пятиметровые волны неимоверно-бирюзового цвета. Это была красота, не похожая на привычную для меня сладкую «тропическую картинку» а-ля Баунти – здесь было что-то фаталистическое и фантастическое…

Но здесь меня ожидало и первое разочарование: я везде слышал и читал, что Сейшелы – это, в первую очередь – отсутствие туристов, и это было для меня очень весомым плюсом, а тут… на пляже уже находилось не менее 7-10 пар… а в некоторых местах песок хранил столько отпечатков ног, как будто там только что прошла первомайская демонстрация. Хотя, «разочарование» –  это громко сказано, просто не оправдались какие-то ожидания. Пока я бегал с фотоаппаратом по берегу, Хомка свернулась калачиком, зарывшись в песок, и заснула – в тот день она засыпала везде, где только удавалось присесть или прилечь…

 Учитывая, что до заката было еще полтора часа, мы решили попробовать дойти до Anse Cocos, неоднократно восхваленной на французских форумах по Сейшелам. Для этого, судя по карте, надо было пройти по тропинке чуть меньше километра. А из форумов я еще знал, что надо «вскарабкаться на скалы». Ну, думаю, чего нам, кабанам, перелезть через камень стоит? Гыы… когда я увидел этот “камень”… этот поросший лесом холм, на который тропинка под углом в 60 градусов с трудом взбиралась, петляя между валунов, и исчезала в густых джунглях… я призадумался.

 Но на самом деле, подъем оказался не особо трудным, и занял минут 10-15. Еще минут 5 ушло на спуск, и через сотню метров петляния по лесу тропинка вывела нас на луг. Луг как луг – обычный российский луг, с травой по колено, ручейком посередине и пасущейся коровой. Как-то нелепо он выглядел среди поросших бурной тропической растительностью холмов, создавая ощущение полной ирреальности происходящего. Но где же обещанная Anse Cocos? Так как тропинка была все равно одна, других вариантов, кроме как следовать по ней, у нас не было. Петляя по лугу, она привела нас к склону противоположного холма, у подножия которого лежал камень с нарисованной белой краской стрелкой и надписью “Anse Cocos”.  Метров через 100 подъема по довольно крутому склону тропинка куда-то исчезла, и под давлением женской половины было решено повернуть обратно, так как до заката оставалось меньше часа, а искать дорогу в горных джунглях в темноте даже мне как-то не хотелось. Обратный путь до отеля занял всего около полутора часов, и путем несложных арифметических вычислений мы определили, что в первый день находили пешком по пересеченной местности около 12-15 километров. Для кого-то это  покажется немного, но для человека, измордованного офисной жизнью, это был почти подвиг.

Утро следующего дня началось с того, что я не нашел своих ног. По результатам визуального осмотра было выяснено, что они все-таки были в наличии, но почему-то не хотели не то, что ходить, но даже и просто свеситься с кровати. Мда, многокилометровый поход дал о себе знать моему ожиревшему телу... Охая и кряхтя, я все-таки свалился на пол и пополз в ванную. Мда… сколько раз твердил я себе, что надо… надо!... заняться хоть каким-нибудь спортом. Взбираясь на гору Моисея, карабкаясь на вьюпойнт о.Пи-Пи – каждый раз я клялся, что вернусь – и прямиком в фитнесс-центр. И что в итоге? Эххх… В общем, сегодня надо расслабиться и избегать серьезных нагрузок.

Легкий завтрак, поданной пожилой креолкой, как две кали воды похожей на Жануарию из «Рабыни Изауры», был невольно поделен с местными птицами, одни из которых напоминали истощавших голубей, а другие – обгоревших до красноты воробьев. Любые попытки протестовать с нашей стороны действовали на непрошеных гостей не больше нескольких секунд. Тем более что всем своим видом они показывали, что гости-то как раз мы, а они – хозяева, и у них здесь вполне обычный завтрак, так что всякие «шиканья» с маханием руками тут неуместны.

Далее, как и положено добропорядочным туристам на отдыхе, мы отправились на сеанс кверхупоппинга. Пляж, как я и говорил, находился довольно близко – минутах в десяти средним шагом. В столь ранний час (начало девятого утра) он был пуст, что очень радовало, но справедливости ради надо отметить, что загорать в это время было не очень удобно: прилив сожрал значительную часть пляжа, а оставшаяся десятиметровая полоса песка была по большей частью закрыта тенью пальм и такамак, и имела наклон около 15°. Тем не менее, мы умудрились найти солнечный островок метрах в трех от моря, и я улегся досыпать. Люблю я это дело: встать пораньше, а потом догнаться, вздремнув часок-другой под утренним тропическим солнцем; главное, не забыть хорошенько вымазаться солнцезащитными средствами. В этот раз долго поспать мне не удалось, так как минут через пятнадцать я проснулся в луже – приливная волна полностью залила полотенце, на котором я беззаботно расположился. Следующие полчаса прошли за очисткой полотенца от песка, с последующим отжимом и сушкой. Пляж стал заполняться отдыхающими после 10 утра, и уже к полудню на нем было довольно тесно – через каждые 30-50 метров расположилось по парочке. Ну, в общем-то, дальше рассказывать особо нечего – время прошло в стандартных процедурах типа искупаться-обсохнуть-пофотографировать-позагорать-искупаться, и далее по кругу. Часам к двум мы этим делом изрядно насытились и вернулись «домой».

 Так как в первый день я поменял всего лишь 50 Евро, и мы уже разок пообедали и затарились напитками и фруктами, перед обедом надо было обменять еще немного денег. «На дело» я отправился к пристани, так как еще вчера заприметил, что там тусуется народ, сдающий в аренду велосипеды, а эта категория отлично подходила под стереотип местных менял. Как и предполагалось, в этот день они тоже были там – компания из нескольких негритосов растаманской наружности резалась в карты в тени такамаки рядом с грудой велосипедов. Подойдя к ним, я с наивным видом задал вопрос:

- Добрый день, а Вы не знаете, где можно обменять Евро? - Видимо, мой вид был недостаточно наивен, так как здоровенный негритос самого растаманского вида из всех присутствующих, с вязаным красно-желто-синим тюрбаном на башке, быстро поднялся на ноги и, отведя меня в сторону, шепотом спросил:

- Сколько у тебя есть?

- Сто сорок по десять, – я тоже не стал ломаться и делать вид, что на самом деле ищу банк.

- Тише, тсссс… - негр явно заволновался.

- А у вас что, здесь полиция есть? – попытался пошутить я, в ответ на что верзила молча показал пальцем на что-то позади меня. Я обернулся и увидел, что прямо за моей спиной красовалось здание, украшенное большими буквами: «P   O   L   I   C   E», - ох, извини сразу не разглядел…

- Давай сюда, - быстрым незаметным движением он забрал деньги, сел на велосипед и, бросив через плечо: я скоро, - уехал в направлении нашего отеля.

Постояв с полминуты в легкой растерянности и прочувствовав себя полным лохом, я подошел к оставшимся растаманам и спросил:

- А он это… далеко уехал?

- Скоро вернется. Жди, - нехотя ответил один из них.

Мда… я уселся на ступени полицейского участка и стал ждать. Прошло пять минут… десять… в голове крутились разные невеселые мысли, в основном нелестного содержания о собственной персоне. Ну, ёпрст, разве ж ты в Москве отдал бы кому-нибудь вот так деньги? Господи, ну что ж за дебил-то, как меня мама такого родила?... Пятнадцать минут… вдруг на дороге мелькнула знакомая красно-желто-синяя шапка... уфф… от сердца отлегло. Через минуту Сейшельские рупии пополнили мои карманы, и с чувством огромного облегчения я вернулся в отель.

После обеда мы решили исследовать северную часть острова. Сначала прошли мимо маленького пляжика Anse Patates, потом погуляли по пляжу Anse Gaulettes – судя по всему, очень неплохое место для кверхупоппинга и пригодное для купания (не проверяли). Народу на пляже было немного. После Anse Gaulettes асфальтовая дорожка перешла в обычную грунтовку типа а-ля-дача, окаймленную кустами и деревьями; слева был слышен шум волн, разбивавшихся о скалы, а справа периодически встречались спрятавшиеся в зелени креольские домики. Внезапно мы заметили заросшую тропинку, спускавшуюся вниз, к берегу. Судя по тому, что я сразу же влетел мордой в искусно сплетенную паутину, туристы по ней спускались нечасто. Еще через пару шагов мы попали в засаду из куриц, которые с возмущенным квохтаньем расшуршались в разные стороны. Метров через двадцать почти отвесного пути вниз, сквозь деревья показались огромные валуны, метров по 7-10 высотой. Цепляясь за стволы деревьев и торчащие из земли корешки, мы все-таки умудрились пробраться к берегу. Хоть это место и не было самым красивым из увиденных нами на Сейшельских островах, но оно обладало неповторимым очарованием… среди огромных камней притаился маленький пляжик, метров пять в длину и пару метров в ширину. Так как дело близилось к вечеру, уже начался прилив, но можно предположить, что во время отлива это было бы идеальное место «для двоих». Вдоволь напрыгавшись по камням, мы решили завершить прогулку и отправились домой.

Туристов в этот ранний час на улицах еще не было, да и местных мы тоже особо не встречали… видимо, суббота – она и в Африке суббота. Путь в бухту Anse Source d’Argent проходит через парк Union Estate, вход в который платный (4 Евро). Официально он открывается в 9-00, но мы надеялись, что нам удастся туда проникнуть и пораньше. Если бы ворота были закрыты, то оставалось бы два пути: перелезть через забор (это уж совсем несолидно) или пройти на пляж, обогнув по воде мыс около вертолетной площадки (легко и просто во время отлива, но в прилив пришлось бы идти по пояс в воде, что не особо приятно). Но, к счастью, когда мы подошли к входу в парк около 7-30 утра, ворота были открыты нараспашку, и вокруг не было ни единой души. Ну что ж, раз деньги отдать некому, пришлось пройти бесплатно.

Дорожка к Anse Source d’Argent проходит через рощу исполинских пальм. По пути встречаются различные местные достопримечательности, типа кладбища пиратов, загона для гигантских черепах, ванильной плантации и т.д. Место стоит того, чтобы прогуляться по нему неспешным шагом, но привозить сюда туристов на полдня, как это, по отзывам, делают туроператоры – явный перебор. Дорожка привела нас к деревянному мостику, перекинувшемуся через реку с неимоверно прозрачной водой, за которым она превращалась в узкую песчаную тропинку и терялась в ущелье между двух огромных валунов. Табличка перед мостом известила нас о том, что мы у цели, и на разных языках предложила оставить велосипеды перед входом в бухту. Впрочем, у нас их и не было, по причине неумения Хомки использовать это чудо техники по назначению. Надо сказать, что это в результате этого обстоятельства мы потеряли довольно много времени, которое на Сейшелах стоит очень и очень дорого.

Anse Source d’Argent по праву считается одним из самых красивых пляжей мира. Де факто, он состоит из нескольких мини-пляжей, отгороженных друг от друга валунами причудливой формы, которые и придают ему особенный колорит и ощущение, что ты прикоснулся к чему-то, не похожему ни на что в мире. Эти камни росли из песка под самыми немыслимыми углами, и воображения не хватало осознать, что они уже миллионы лет лежат в этом месте именно в таком порядке… в эти минуты я даже готов был поверить, что Сейшельские острова – действительно «осколки» легендарной Лемурии.

Нам не очень-то повезло с погодой в тот день: с утра было довольно облачно и лишь изредка сквозь облака проглядывало солнце. А море, особенно в тропиках, предстает во всей своей красе лишь при прямом солнечном свете: именно в эти моменты появляется ослепляющая игра красок, когда сияние бирюзы переходит в ярко-голубой или глубокий синий цвет. Песок становится ослепительно-белым, растения – ярко-зелеными, а настроение – радостно-беззаботным. И ты сидишь на этом белом песке, пялишься на игру красок моря и думаешь: «Ой, бляяя… ка-ка-я же кра-со-та, тво-ю матть…». Тем не менее, ближе к десяти утра погода начала разгуливаться, и нам все-таки досталась порция положительных эмоций.

Как только парк Union Estate формально открылся, в Anse Source d’Argent потянулись туристы. В отель мы вернулись в половине одиннадцатого и поняли, что пока то да сё… завтрак… собраться… и так далее, пешком до Grande Anse мы доберемся лишь часам к двум… плюс час на переход до Anse Сocos… а в полпятого надо бы оттуда уже и обратно… в общем, времени оставалось мало, поэтому я попросил на ресепшн вызвать такси.

Таксиста звали Робэр (в смысле, Роберт), и у него был голубой пикап Toyota Kondor южноафриканской сборки. Хороший парень: веселый и хитрый, как и полагается быть таксисту на курорте. С нами в машине ехала еще и  пара итальянцев: на Ла Диге, в отличие от Праслина и Маэ, «подсадка» пассажиров – дело обычное. Из четырех раз, что мы пользовались услугами такси, в двух случаях ехали не одни. По-видимому, это объясняется тем, что такси на острове мало (6 штук всего), а дорога одна, то есть, всем всегда по пути. По дороге Робэр, как заправский гид, чего-то рассказывал, показывал и объяснял на смеси английского, французского и итальянского. Причем первые два у него были реально на очень хорошем уровне, а третий не могу оценить по причине незнания. Добравшись до места, мы договорились, что он вернется за нами в 17-30, чтобы отвезти обратно.

Как оказалось, вершина холма от этого места была совсем недалеко (минутах в трех скакания по камням), и с нее, сквозь заросли джунглей, периодически открывались панорамные виды на Petite Anse и Grande Anse.

Во время спуска начал накрапывать дождик, постепенно перешедший в уверенную морось. Ну что ж за скотство-то, а? Реально солнечная погода продолжалась с момента, как мы покинули Anse Source d’Argent, ровно до того, как мы добрались до Anse Cocos! Быстро прошагав через живописную рощу, раскинувшуюся у подножия холма, мы нашли себе убежище на время дождя: несколько огромных в обхвате пальм росли по кругу диаметром метров десять и образовывали большую непроницаемую для воды беседку. Это было очень кстати, так как ливануло с неба нехило, как будто кто-то наверху нажал на кнопку спуска бачка унитаза. Обожаю такие моменты: продраться сквозь джунгли, найти себе укрытие и, в центре бушующей стихии, сидеть себе с баночкой пива, потягивать сигаретку и размышлять о смысле жизни…

Anse Cocos, видимо, получила свое название не случайно: семисотметровый пляж из белого песка в форме «дольки», окаймленный с одной стороны скорлупой гор, а с другой – омываемый водами Индийского океана, при наличии фантазии можно было бы действительно представить себе кусочком кокосового ореха.

Есть такие места в мире, куда не просто хочется вернуться… находясь там, ты начинаешь ощущать, как твой внутренний мир, зажатый среди бетонных коробок и автомобильных пробок, забитый по самое «не горюй» ворохом постоянных проблем и авралов, вдруг освобождается от всей этой суеты и наполняется «восторженным спокойствием». Песчаная коса на мальдивском Kuramathi, остров Mamboo в Таиланде, Anse Cocos на Ла Диге… несмотря на внешние различия, они очень похожи ощущениями.

Волны тут тоже были немаленькие, но, в отличие от Petite Anse и Grande Anse, если судить по значкам на карте, купание не воспрещалось. Скорее всего, здесь не было опасных течений, а может, просто забыли указать. С левой стороны пляжа (если стоять лицом к морю) огромными валунами был отгорожен «природный бассейн». Вода в нем была неимоверно теплой, но купаться неудобно по причине того, что глубина едва ли доходила до пояса, а дно было усеяно камнями. В прилив, да еще и при солнечной погоде, я думаю, это было бы офигительное местечко. На основной части пляжа, несмотря на большие волны, а точнее, благодаря им, купаться оказалось намного более кайфово. Кстати, невзирая на все недостатки облачности, в такую погоду легче всего загорать: не печет, ветерок обдувает и народу меньше.

Кроме нас, на всем пляже была еще только одна пара, а последний час нашего пребывания в Anse Cocos мы оставались вообще одни. Мы готовы были проторчать там часов до пяти, но около четырех опять заморосил дождик, и стало как-то некомфортно. Во время подъема на второй холм бачок на небесах опять прорвало, но это уже особо не беспокоило, так как промокать было нечему: на мне были только шорты, а на Хомке, соответственно, купальник. Ну, и по паре тапок-скороходов, естественно… Прикольно так: идешь весь мокрый, с неба льет, пальмовые листья по морде хлещут, ноги скользят по камням и по глине – ну, просто экстрим какой-то! Маленький, но экстрим… Правда, когда мы вышли на берег Grande Anse, энтузиазма поубавилось, так как вместо пальмовых листьев по лицу и мокрому телу стал хлестать пронизывающий ветер. Благо, этот мазохизм длился всего несколько минут, пока мы добирались от подножия холма до навеса пляжного ресторана. Гостей в ресторане уже не было, да и персонал явно собирался уходить с минуты на минуту.

Хомке я взял чай и ликер из кокожопы (заебательская, надо сказать, вещица), а сам решил погреться по-правильному:

- Водка есть? – с надеждой спросил я бармена.

- Конечно!

- Супер! Сто грамм, пожалуйста…

Бармен порылся под полкой, достал… я не поверил своим глазам… бокал для коньяка и стал кидать туда лед!!! Вот тундра-то нерадиофицированная!

- Эээ… ааа… а рюмок у вас нету?

- Чегооооо??? – бармен явно не подозревал о существовании в природе такой посуды.

- Маленькие такие, стаканы… - показал я, немного разведя большой и указательный пальцы.

- Ааа… неее… такого нету… а вот такой подойдет? - он достал из-под барной стойки стакан для виски.

- Ну, да, пойдет… только льда НЕ НАДО! – вовремя остановил я его порыв пересыпать лед из коньячного бокала. Бармен недоуменно пожал плечами, но настаивать не стал.

- Содовая? – со знанием дела осведомился он, налив в бокал водку (какое-то польское пойло, судя по всему). Мдаа… тяжелый случай, полное отсутствие культуры пития…

- Пиво, - с улыбкой ответил я.

- Пииииииво???? – бармен широко раскрыл глаза.

- Пиво.

Неуверенным движением бармен достал из холодильника бутылочку Seybrew, повертел ее в руках и осторожно спросил:

- Смешивать? – парень за прилавком, похоже, совсем потерял ориентацию в пространстве и времени

- Не надо. Просто открыть.

После чего, выдохнув, я несколькими глотками опустошил стакан с огненной водой (которая, кстати, была теплой и жесткой) и с удовольствием запил эту гадость прохладным пивом. Да, видимо, русских тут действительно немного бывает, иначе бы уже давно научились водку в холодильнике держать. Хотя… уж лучше пусть водка теплая будет… Ну, чего ты вылупился-то, тундра тропическая? Не понять тебе, что водка без пива – деньги на ветер.

- Спасибо, - сказал я, с глухим стуком поставив стакан на барную стойку, - а вот водку, - непонятно с какого перепуга я перешел с французского на английский, - в холодильнике надо держать.

- Оооу ккееееееййй, - выдавил из себя бармен, но бутылку с водкой в холодильник не поставил.

Водка с пивом не замедлила оказать благотворное действие на мой организм, погода сразу же улучшилась, несмотря на хлеставший дождь, а я погрузился в философскую нирвану, глядя на волны Grande Anse, и пребывал в таком состоянии вплоть до приезда Робэра.

В какой бы точке мира вы ни оказались, будь то город или остров, Европа или Азия – почти везде найдется местечко, откуда можно взглянуть на окружающую суету свысока. Такова природа, «натюр – есть натюр», и ничего с этим не поделаешь: человек всегда стремится забраться повыше, чтобы взглянуть на мир сверху. Вот и мы, как существа вполне человекообразные, не могли обойти стороной местный вьюпойнт – Nid d’Aigles (в переводе: Орлиное Гнездо). Честно говоря, я далеко не уверен, что орлы там вообще когда-либо водились, но мы шли туда без орнитологических наклонностей, а просто с целью посмотреть на остров с самой высокой точки: 333 метра. День был воскресный, время – позднее (начало десятого), и, судя по всему, местный народ спешил на воскресную мессу в церквушку, которая находилась по пути в Union Estate. Старичок лет так далеко за восемьдесят, шедший навстречу и одетый в шорты по колено и накрахмаленную белую рубашку, поравнявшись с нами, приподнял огромную соломенную шляпу и, вежливо раскланявшись, с улыбкой поздоровался: «Bonjour, Madame… Bonjour, Monsieur…». «Bonjour, Monsieur», - улыбнулись мы ему в ответ. Эта картина была настолько умилительна и характерна для Ла Дига, что мы каждый раз обязательно вспоминаем этот момент, рассказывая кому-нибудь о Сейшелах.

Следуя указателям на дороге, мы свернули в направлении Bellevue и Nid d’Aigles. Через какое-то время уклон дороги пошел вверх, сначала под небольшим углом, но потом начал становиться все круче и круче… тот, кто пытался взбираться на уклон 45° под палящим солнцем по разогретому до точки плавления асфальту с 12-килограммовым рюкзаком за плечами, меня поймет... хотя нет: для этого еще надо быть курильщиком с десятилетним стажем, не заниматься спортом последние пять лет и иметь 10 килограммов лишнего веса.

Сначала я просто остановился отдохнуть на минутку. Следующий перерыв мне захотелось сделать метров через 100… Хомка заботливо предложила понести рюкзак с фотоаппаратурой (как-никак, 12 килограммов). Я решительно отказался. Метров через 50 я уже серьезно задумался над этим предложением. Отдохнул несколько секунд… Еще 30 метров… 10 метров… 5 метров… 3 шага… 1 шаг…  стою… «Ну что, рюкзачок-то отдашь?», - прорвался сквозь грохот пульса в ушах голос Хомки. Я помотал головой – не отдам… Еще 5 шагов… стою… еще попытка сделать шаг… сижу. Хочу встать, но не буду. А надо… еще десять шагов… стою… еще шаг… отдаю рюкзак. Вот позорище-то, блин…

Хомка быстро надела рюкзак и бодрым шагом пошла вверх. Мне, как ни странно, сильно легче не стало. Еще с парой остановок мы, наконец, добрались до места, где подъем стал уже не таким крутым, и силой слова я вернул рюкзак обратно. Еще небольшой рывок, и первая из целей была достигнута: бар Bellevue (в переводе: Красивый вид), с террасы которого открывалась панорама на западную часть острова и расположенный напротив остров Праслин.

Если сравнивать, то с точки зрения пиковых нагрузок подъем на Bellevue оказался даже сложнее, чем на гору Моисея в Египте. Не знаю почему, может, уже пяток килограммов прибавил с того времени, может, в Египте еще оставались силы с молодых лет, но по ощущениям гора Моисея казалась просто приятной трехчасовой прогулкой по сравнению с получасовым подъемом на Bellevue.

Выпив по стаканчику прохладительных напитков, мы двинулись дальше – от бара начиналась узкая тропинка, уходящая в джунгли, которая должна была привести нас к вершине Nid d’Aigles. Она была похожа на дорожку, ведущую из Grande Anse в Anse Cocos, и идти было совсем не сложно. Подъем занял у нас 5-10 минут. Панорама, открывавшаяся с вершины, ничем особо не отличалась от вида с террасы бара, за исключением того, что была еще одна точка обзора северо-восточной стороны Ла Дига с видом на остров Cousine, только ради которой, в общем-то, и стоило делать этот последний рывок.

Еще один момент, который демонстрирует уровень доверия между людьми на Ла Диге: когда мы собрались расплачиваться в баре Bellevue перед подъемом на Nid d’Aigles, у бармена не оказалось сдачи со 100 рупий. Мы договорились, что заплатим после спуска с Nid d’Aigles – наверняка, к тому времени сдача появится. Оказалось, что не появилась… Тогда бармен спросил, в каком отеле мы живем, и предложил, чтобы мы оставили деньги на ресепшн, а он как-нибудь их заберет…  при этом, даже не поинтересовался, как нас зовут, в каком номере мы живем и т.д.

Спустившись с вьюпойнта на грешную землю, мы провели остаток дня в Anse Severe. В связи с тем, что был выходной день, а местные жители тоже не упускают шанс поплескаться в океане, на пляже было много народу. И на Маэ мы впоследствии замечали, что в выходные народу на пляжах больше. В связи с этим, советую на выходные дни планировать экскурсии или прогулки на отдаленные изолированные пляжи, так как на обычных местах кверхупоппинга будет довольно многолюдно.

Последний вечер на Ла Диге подходил к концу, но покидать этот гостеприимный остров очень не хотелось: я бы с удовольствием остался как минимум еще на пару дней, чтобы исследовать восточную часть острова, вернуться в Anse Cocos и погулять во время отлива по Anse Source d’Argent…